SISTEMAS FOTOGRÁFICOS SOLUBLES
Son los consistentes en papeles emulsionados con sales de plata o hierro que, después de la exposición a la luz ultravioleta, la imagen se obtiene lavando el papel únicamente con agua, para eliminar las sales no quemadas.
NORMAS GENERALES PARA TODO TIPO DE TÉCNICAS FOTO-SOLUBLES:
1. TIPO DE PAPEL .
Un tipo de papel que funciona perfectamente tanto en cianotipias como en el resto de técnicas es el Superalfa de grabado calcográfico (de ventas en tiendas especializadas en Bellas Artes), otros papeles que también van bien son el Ingres para Carboncillo (bastante asequible), los Basic de Guarro, sobretodo el de 225 gr., y los papeles de acuarela, aunque estos pecan de ser algo gruesos.
2. PREPARADO DEL PAPEL.Los papeles aunque tienen que de admitir el lavado, deberán de ser finos para evitar que se empapen de emulsión, si el papel resulta ser muy absorbente, o va a sufrir varios lavados puede encolarse con gelatina al 5% (aunque este paso rara vez se usa).
Soluciones:
Solución A:Agua........750 ml
Gelatina..................... 5 gr (en papeles poco porosos)
Gelatina..................... 10 gr. (en papeles porosos)
Solución B:Agua.........750 ml
Alumbre potásico....... 3gr.
Se disuelven por separado ambas soluciones, se mezclan y se extiende el preparado sobre el papel en capas muy finas, se pueden dar varias pero entre una y otra debemos esperar al menos un par de días. Lo que nunca se deba hacer es dar una capa gruesa. Aunque no es imprescindible, se recomienda extender el preparado por los dos lados del papel. El secado adecuado es de 4 a 8 días dependiendo de las condiciones ambientales, pero si tardamos en usar el papel más de un mes la gelatina se puede volver tan dura que no agarre la goma.
LA PREPARACIÓN DE MADERAS es similar a la del papel, pero en disoluciones más suaves y extendiéndola varias veces. Cuando un papel o una madera están preparados con gelatina necesitan mayores tiempos de exposición a la luz.
3. LOS PINCELES.
4. EXTENDIDO DE LA EMULSIÓN.
Lo primero que debemos procurar en el acto de emulsionar es no provocar charcos sobre el papel. La cantidad de pigmento colorante (carga) debe ser el suficiente como para dar “cuerpo” a la emulsión pero no debe ser tanta como para que le reste sensibilidad. El extendido debe realizarse en penumbra con movimientos enérgicos de la brocha en una dirección y luego en otra. Si se abusa del frotado con la brocha podemos levantar “pelusilla” o provocar “manchas”. El secado de la emulsión podemos realizarlo con un secador de pelo o un pequeño calefactor.
5. LA EXPOSICIÓN Y EL REVELADO DE LA CIANOTIPIA.
5.1. Una vez imprimados de emulsión y secos, los papeles aguantan poco tiempo útiles por lo que deben emplearse a continuación del secado o pasado un breve periodo de tiempo.
5.2. La exposición puede realizarse al sol, con una lámpara ultravioleta o con unos focos alógenos. Al realizar la exposición a los rayos ultravioletas del sol, de las lámparas U.V. o de focos halógenos (500 w. son suficientes pero mejor 1000 w.) se debe aplicarle una buena cantidad de luz, pero nunca de calor, el calor resta sensibilidad al pigmento. Si no podemos reducir el calor de manera natural, al mismo tiempo que estamos realizando la exposición aplicamos un ventilador sobre el papel.
5.3. La exposición se considera suficiente cuando se aprecia en la emulsión comienza a adquirir un tono grisáceo.
5.4. El lavado se realiza con 3 ó 4 baños de agua en una cubeta, durando cada lavado 5 ó 6 minutos.
5.5. Si se le añade un par de gotas de amoníaco al baño de la emulsión aumenta su sensibilidad pero disminuye el contraste y la densidad (debes tener bastante cuidado porque es algo difícil de controlar).
5.6. Si se le añade agua oxigenada en el baño aumenta notablemente la intensidad del azul.
(Recomendado por la tonalidad de azul que adquiere el papel).
En la nevera un mes. Guardar por separado. Se mezcla la misma cantidad de A y de B
Se emulsiona el papel. Se expone al sol durante 15 ó 20 minutos (se sobreexpone).
Se lava durante 15 minutos aproximadamente hasta que desaparezcan las manchas amarillas. Al secarse oscurece algo. Si se desea, para intensificar el azul se usa una cucharada de lejía en 4 litros de agua del grifo. Si se desea, para quitar azul: 300 cc de legia en 4 litros de agua. Si el azul sale un poco pardo se puede emulsionar dos veces el papel antes de exponerlo, dando que se seque una capa para dar la otra.
NORMAS GENERALES PARA TODO TIPO DE TÉCNICAS FOTO-SOLUBLES:
1. TIPO DE PAPEL .
Un tipo de papel que funciona perfectamente tanto en cianotipias como en el resto de técnicas es el Superalfa de grabado calcográfico (de ventas en tiendas especializadas en Bellas Artes), otros papeles que también van bien son el Ingres para Carboncillo (bastante asequible), los Basic de Guarro, sobretodo el de 225 gr., y los papeles de acuarela, aunque estos pecan de ser algo gruesos.
2. PREPARADO DEL PAPEL.Los papeles aunque tienen que de admitir el lavado, deberán de ser finos para evitar que se empapen de emulsión, si el papel resulta ser muy absorbente, o va a sufrir varios lavados puede encolarse con gelatina al 5% (aunque este paso rara vez se usa).
Soluciones:
Solución A:Agua........750 ml
Gelatina..................... 5 gr (en papeles poco porosos)
Gelatina..................... 10 gr. (en papeles porosos)
Solución B:Agua.........750 ml
Alumbre potásico....... 3gr.
Se disuelven por separado ambas soluciones, se mezclan y se extiende el preparado sobre el papel en capas muy finas, se pueden dar varias pero entre una y otra debemos esperar al menos un par de días. Lo que nunca se deba hacer es dar una capa gruesa. Aunque no es imprescindible, se recomienda extender el preparado por los dos lados del papel. El secado adecuado es de 4 a 8 días dependiendo de las condiciones ambientales, pero si tardamos en usar el papel más de un mes la gelatina se puede volver tan dura que no agarre la goma.
LA PREPARACIÓN DE MADERAS es similar a la del papel, pero en disoluciones más suaves y extendiéndola varias veces. Cuando un papel o una madera están preparados con gelatina necesitan mayores tiempos de exposición a la luz.
3. LOS PINCELES.
Como norma general, cuando se extiende la emulsión se hace con una brocha de tamaño y calidad media (las muy buenas tampoco son recomendadas). Están bien las brochas y pinceles “chinos”.
4. EXTENDIDO DE LA EMULSIÓN.
Lo primero que debemos procurar en el acto de emulsionar es no provocar charcos sobre el papel. La cantidad de pigmento colorante (carga) debe ser el suficiente como para dar “cuerpo” a la emulsión pero no debe ser tanta como para que le reste sensibilidad. El extendido debe realizarse en penumbra con movimientos enérgicos de la brocha en una dirección y luego en otra. Si se abusa del frotado con la brocha podemos levantar “pelusilla” o provocar “manchas”. El secado de la emulsión podemos realizarlo con un secador de pelo o un pequeño calefactor.
5. LA EXPOSICIÓN Y EL REVELADO DE LA CIANOTIPIA.
5.1. Una vez imprimados de emulsión y secos, los papeles aguantan poco tiempo útiles por lo que deben emplearse a continuación del secado o pasado un breve periodo de tiempo.
5.2. La exposición puede realizarse al sol, con una lámpara ultravioleta o con unos focos alógenos. Al realizar la exposición a los rayos ultravioletas del sol, de las lámparas U.V. o de focos halógenos (500 w. son suficientes pero mejor 1000 w.) se debe aplicarle una buena cantidad de luz, pero nunca de calor, el calor resta sensibilidad al pigmento. Si no podemos reducir el calor de manera natural, al mismo tiempo que estamos realizando la exposición aplicamos un ventilador sobre el papel.
5.3. La exposición se considera suficiente cuando se aprecia en la emulsión comienza a adquirir un tono grisáceo.
5.4. El lavado se realiza con 3 ó 4 baños de agua en una cubeta, durando cada lavado 5 ó 6 minutos.
5.5. Si se le añade un par de gotas de amoníaco al baño de la emulsión aumenta su sensibilidad pero disminuye el contraste y la densidad (debes tener bastante cuidado porque es algo difícil de controlar).
5.6. Si se le añade agua oxigenada en el baño aumenta notablemente la intensidad del azul.
(Recomendado por la tonalidad de azul que adquiere el papel).
6. DISTINTAS FÓRMULAS PARA REALIZAR LA CIANOTIPIA.
6.1. Fórmula (1)
A - 62'5 gr. cítrato férríco-amónico verde + 300 cc. Agua destilada
B- 22'5 gr. de ferricianuro potásico + 300 cc agua destilada
DURACIÓN: 2 semanas.
A - 62'5 gr. cítrato férríco-amónico verde + 300 cc. Agua destilada
B- 22'5 gr. de ferricianuro potásico + 300 cc agua destilada
DURACIÓN: 2 semanas.
En la nevera un mes. Guardar por separado. Se mezcla la misma cantidad de A y de B
Se emulsiona el papel. Se expone al sol durante 15 ó 20 minutos (se sobreexpone).
Se lava durante 15 minutos aproximadamente hasta que desaparezcan las manchas amarillas. Al secarse oscurece algo. Si se desea, para intensificar el azul se usa una cucharada de lejía en 4 litros de agua del grifo. Si se desea, para quitar azul: 300 cc de legia en 4 litros de agua. Si el azul sale un poco pardo se puede emulsionar dos veces el papel antes de exponerlo, dando que se seque una capa para dar la otra.
6.2. Fórmula (2)
1’25 gr. ácido oxálico
33'7 gr. citrato férrico-amónico verde
11’2 gr. ferriciantiro potásico
0’25 gr. dicromato amónico
250 cc agua destilada
DURACIÓN: 1 día.
El agua se divide en 4 partes y en cada una se disuelve uno de los químicos. Luego se mezcla todo.
Para intensificar se pueden aplicar 2 ó 3 gotas de ácido clorhídrico en un cuarto de litro de agua.
Nunca mas de 3 minutos.
1’25 gr. ácido oxálico
33'7 gr. citrato férrico-amónico verde
11’2 gr. ferriciantiro potásico
0’25 gr. dicromato amónico
250 cc agua destilada
DURACIÓN: 1 día.
El agua se divide en 4 partes y en cada una se disuelve uno de los químicos. Luego se mezcla todo.
Para intensificar se pueden aplicar 2 ó 3 gotas de ácido clorhídrico en un cuarto de litro de agua.
Nunca mas de 3 minutos.
6.3. Fórmula (3)
A- 18'5 gr. citrato férrico-amónico verde + 75 cc. agua destilada
B- 6'75 gr. ferricianuro potásico + 75 cc agua destilada
DURACIÓN:1 mes. Guardar por separado las dos mezclas.
6.4. Fórmula (4)
(la más usada) (Receta del fotografo J.Fontcuberta)
A- 25 gr. Citrato ferrico amónico verde + 100cc. Agua destilada.
B- 10 gr. Ferricianuro potásico + 100 cc. Agua destilada.
6.4. Fórmula (5)
(Según Langfort)
A- 68 gr. Citrato ferrico amónico verde + 1’3 gr. ácido oxálico + 250cc. Agua destilada
B- 23 gr. Ferricianuro potásico + 1’3 gr. Ácido oxálico + 0’5 gr. Dicromáto amónico + 250 cc.
Agua destilada.
Y atención, las cianotipias (típicamente azules) también denominadas Ferroprusiato o Azul de Prusia, se pueden virar, tornando a unos tonos marrones.
La forma de virar es muy simple. Haces té verde del que se toma uno cuando anda malito de la barriguita, si puedes lo haces más concentrado y cuando se enfríe, metes la cianotipia en el té, tambien puedes probar con café o ambas cosas, verás como poco a poco toma tonalidades marrones.
Un poco más complicado, pero también proporciona buenos resultados con tonos púrpuras profundos es proceder a un baño de blanqueo en una solución de amoniaco al 5%, lavado, y virado en solución de ácido gálico o tánico al 1%; Tambien es posible blanquear la cianotipia con una solución de carbonato de sodio al 5%, lavado , un baño de ácido tánico al 10% y por último un buen lavado, quedan unos tonos envejecidos muy bonitos.
A- 18'5 gr. citrato férrico-amónico verde + 75 cc. agua destilada
B- 6'75 gr. ferricianuro potásico + 75 cc agua destilada
DURACIÓN:1 mes. Guardar por separado las dos mezclas.
6.4. Fórmula (4)
(la más usada) (Receta del fotografo J.Fontcuberta)
A- 25 gr. Citrato ferrico amónico verde + 100cc. Agua destilada.
B- 10 gr. Ferricianuro potásico + 100 cc. Agua destilada.
6.4. Fórmula (5)
(Según Langfort)
A- 68 gr. Citrato ferrico amónico verde + 1’3 gr. ácido oxálico + 250cc. Agua destilada
B- 23 gr. Ferricianuro potásico + 1’3 gr. Ácido oxálico + 0’5 gr. Dicromáto amónico + 250 cc.
Agua destilada.
Y atención, las cianotipias (típicamente azules) también denominadas Ferroprusiato o Azul de Prusia, se pueden virar, tornando a unos tonos marrones.
La forma de virar es muy simple. Haces té verde del que se toma uno cuando anda malito de la barriguita, si puedes lo haces más concentrado y cuando se enfríe, metes la cianotipia en el té, tambien puedes probar con café o ambas cosas, verás como poco a poco toma tonalidades marrones.
Un poco más complicado, pero también proporciona buenos resultados con tonos púrpuras profundos es proceder a un baño de blanqueo en una solución de amoniaco al 5%, lavado, y virado en solución de ácido gálico o tánico al 1%; Tambien es posible blanquear la cianotipia con una solución de carbonato de sodio al 5%, lavado , un baño de ácido tánico al 10% y por último un buen lavado, quedan unos tonos envejecidos muy bonitos.
Michel HERIN Cyanotype Photography
Fuente Consellería de Educación de Galicia
